Transiberiana 24 giugno<br>Kurgan - Omsk

In due giorni di viaggio ne ho guadagnato uno sulla tabella di marcia, e con un giorno di anticipo passo il confine tra Russia e Kazakistan. Solo un posto di polizia, ma anche qui lo zelo dei funzionari si divora il tempo. Meglio che per entrare in Bielorussia, ma tre ore se ne vanno tra fila, timbri sui passaporti e curiosità dei doganieri, comunque gentili e disponibili, che non mi lasciano andare prima di aver controllato… la manopola del gas, inesorabilmente attratti dal rombo del bicilindrico Ducati. Sono in un altro paese, ma la morfologia del territorio non accenna a cambiare. Le strade sono ancora buone ed attraversano uno scenario apparentemente immutabile di betulle e campi coltivati a frumento. E’ un po’ calata, invece, la pressione dei posti di blocco. Il clima è talmente disteso che, ad uno di questi, sono arruolato temporaneamente, con tanto di copricapo e paletta d’ordinanza, e mi lasciano fare quando decido di fermare la prima auto di passaggio. Lascio perdere, mi rimetto il casco e filo via.



Più avanti un incontro straordinario, in questo angolo del pianeta: due motociclisti, tedesco lui e svizzera lei, la fidanzata. Sfogo liberatorio in un intreccio di lingue occidentali e mi raccontano che faranno più o meno la mia stessa strada, fino a Vladivostock. Con la sostanziale differenza che, con la loro enduro carica di gomme di scorta, bauli e taniche, hanno davanti a loro un viaggio di tre mesi, contro le mie tre settimane. Piccoli villaggi e cittadine, non particolarmente attraenti. Poi Omsk, una delle cinque città oltre il milione di abitanti sulla rotta della Transiberiana. Qui ci concediamo la notte in hotel. E le zanzare se ne stiano fuori!
Edi